Geluidsisolatie betekent het voorkomen van geluidlekkage, of in ieder geval de voortplanting van het geluid bemoeilijken. Terwijl het bij akoestiek dus voornamelijk gaat om het absorberen van het geluid (bepaalde frequenties). Om je homestudio zo in te richten om je muziek goed op te kunnen nemen en te mixen, is het  belangrijk om het onderscheid te  kunnen maken tussen akoestiek en geluidsisolatie. De "overdracht" van geluid kan worden veroorzaakt op twee verschillende manieren: door luchtgeluid of door contactgeluid. Het dempen van contactgeluiden is moeilijker dan het dempen van luchtgeluiden omdat de eerste verder dragen!

 

  Voorbeelden van contactgeluiden:

-Het boren in muren

-Buren die de trap op lopen

-Liftinstallaties

-Loopgeluiden op (harde)vloeren

 

 

 

  Voorbeelden van luchtgeluiden:

-Blaffende honden

-Praten, stemgeluid

-Radio, televisie

-Telefoonbel, deurbel

 

 

 

 

Het bereiken van goede geluidsisolatie hangt in grote mate af van een aantal dingen:

 

1- De massa van het materiaal in je homestudio; Hoe zwaarder of dikker de bestaande vloer en muren zijn, hoe beter.

2- De gelijksoortigheid van het materiaal is ook belangrijk. Oftewel; de massa moet overal aanwezig zijn.

3- We moeten rekening houden met het absorberend vermogen van de materialen in onze studio.

4- Door de resonantie van (bepaalde) materialen is het wel eens beter om een voorzetwand te combineren met de bestaande muur.

5- Het is beter om contactpunten te vermijden omdat geluid zich makkelijk voortplant door (massief) materiaal.

6- Doorvoeringen van leidingen (zoals de c.v.) die van de ene naar de andere kamer lopen kunnen we niet gebruiken, maar helaas ontkomen we daar in de meeste gevallen niet aan.

 

 

de meest eenvoudige manier om het geluid te verminderen is een stevige muur te bouwen waarvoor geldt; hoe steviger en dikker, hoe beter de geluidsisolatie wordt. In het algemeen geldt: Als je de massa van een muur verdubbelt dan halveer je de hoeveelheid geluid die er doorheen gaat.

Helaas gaat geluidsisolatie samen met de frequency van het geluid, zodat je misschien wel de mid- en hoge tonen onder controle kunt krijgen, maar dat de kans bestaat dat je toch nog de bass-drum en basgitaar zult kunnen horen vanaf de buitenkant.

Om je een voorbeeld te geven van wat je kunt verwachten, zou één enkele bakstenen muur een Sound Reduction Index (SRI) van 45 dB kunnen hebben, terwijl een interne paneeldeur je slechts rond de 10 dB geluidsisolatie geeft. Omdat de graad van correcte isolatie grotendeels van massa afhangt, werken de lichtgewicht oplossingen zoals afscheidingsmuren merkbaar minder goed dan een stevige bakstenen- of betonnen muur. evenwel is een zeer nuttig feit: Twee muren zijn altijd beter dan één.

 

Als één muur de geluidlekkage met 45 dB of 50 dB kan verminderen, zou je kunnen veronderstellen dat twee afzonderlijke uit elkaar geplaatste muren je 45 dB voor elke muur of 90 dB totaal zouden kunnen geven. Helaas, tenzij de muren op een grote afstand van elkaar zijn geplaatst, zal de lucht ertussen energie vormen tussen de éne en de andere muur en hierdoor zal dit cijfer aanzienlijk verminderen. Hoe dan ook, en dit is het belangrijkst, zullen twee muren met een luchtopening ertussen, betere resultaten geven dan één enkele muur met een dubbele dikte. Hoe breder de luchtopening hoe beter de geluidsisolatie zal zijn, vooral bij lage frequenties.

 

Voordat we gaan beginnen aan onze verbouwing zullen we eerst moeten bekijken waar de belangrijkste probleemgebieden zich bevinden in onze homestudio. Ramen (al zijn ze dubbelbeglaasd) zijn lang niet isolerend genoeg. Ook via de deur kan veel geluid weglekken en met een houten vloer heb je echt een probleem. Als je te maken hebt met bovenburen dan is natuurlijk ook het plafond een struikelblok. Dit alles bij elkaar opgeteld lijkt het haast een onmogelijke zaak om je studio goed te isoleren. Toch is het mogelijk om een bepaalde mate van geluidsisolatie te bereiken.

Om geluid te kunnen isoleren zul je op zoek moeten gaan naar stevig materiaal en isolatiestrips. Deze kun je over het algemeen wel vinden in de grote bouwmarkten of de betere Doe-het-zelf zaken. De materialen die je eventueel nodig hebt zullen we hieronder verder bespreken, evenals de manieren hoe je ze het beste kunt gebruiken. [Klik hier voor een overzicht van veel gebruikte materialen]

 

Heel veel mensen denken nog steeds dat je de studio zou kunnen isoleren door eierdozen tegen de muur te plakken, dat is helaas niet zo. De kartonnen eierdozen zullen er in beperkte mate wel voor zorgen dat de galm van de hoge frequenties vermindert, maar als het om echte geluidsisolatie gaat zal het niet zoveel uithalen. Het eenvoudigste middel om het geluid te dempen (dus om het geluid zowel binnen als buiten je homestudio te houden), is een stevige en dikke muur die zowel een gedeelte van het geluid weerkaatst, als een deel absorbeert. Hoe dikker de muur hoe beter de demping zou je nu zeggen. Dit is natuurlijk wel waar en zeker een feit voor de hoge- en midden frequenties, maar geluidsisolatie wordt minder effectief naarmate de frequenties lager worden. Je zou het zo kunnen zien dat iedere keer als het geluid een octaaf zakt, de geluidsisolerende werking van de muur met de helft verminderd.

 

Het zijn dus met name de lage tonen die je medebewoners en buren overlast kunnen bezorgen. Wil je die te vriend houden; Dan is er werk aan de winkel!

 

 

De muur- Afhankelijk van de hoeveelheid geluid die een bestaande muur in je studio nog doorlaat (en hoe vervelend je buren of medebewoners dit vinden), zou je hier kunnen kiezen voor de volgende vorm van geluidsisolatie: Je kunt houten balken van 5*5 cm of 5*10 cm (de meest gebruikte maten) op de muur bevestigen en dat doe je om de 60 cm. Zorg ervoor dat de balken akoestisch niet in verbinding staan met de vloer, de muur of het plafond, want geluid plant zich gemakkelijk voort door (massief) materiaal. Dit zou je op kunnen lossen door achter, onder en boven de balken, stukjes rubber of andersoortig isolatie materiaal te bevestigen. Op deze manier maken we een een soort zwevende voorzetwand (frame) waartegen we later gipsplaten gaan bevestigen. Maar eerst moeten de holtes van het frame (de ruimte tussen de balken) opgevuld worden en dat doen we met steen- of glaswol. Dit materiaal absorbeert het geluid tegelijkertijd ook goed, waarbij steenwol iets beter is dan glaswol maar daarom ook duurder. Welke keuze je hier maakt is dus je aan jezelf. Let er op dat de wol in diverse diktes verkrijgbaar is en dat deze wel past tussen de balken die je hebt gebruikt. Daarna bevestig je de gipsplaten. Ik heb op het frame in mijn eigen studio twee lagen gipsplaat gebruikt, waarbij de eerste laag verticaal en de tweede laag horizontaal is vastgemaakt. Hierdoor neemt de hoeveelheid massa van de muur toe en worden de akoestische trillingen zodanig opgevangen dat de isolerende werking beter wordt. Ook voor de gipsplaten geldt: zorg dat de oppervlakken van de gipsplaten op geen enkele wijze de vloer, het plafond of de bestaande  muren raken. Laat een kleine ruimte open die je later kunt opvullen met een speciaal rubberen afdichtingskit. Als je net zoals ik meerdere lagen gipsplaat wilt gebruiken, dan kun je het beste iedere laag apart afdichten met de rubberkit, voordat je de andere laag bevesigd. Ik heb gekozen voor gipsplaten omdat die in verhouding goedkoop zijn en gips de lage frequenties goed absorbeert. Je zou natuurlijk ook voor andere materialen kunnen kiezen, zoals spaanplaat en speciaal gefabriceerde isolatieplaten, maar die zijn wel een stuk duurder. Dus; door twee of nog meer lagen gipsplaat (of b.v spaanplaat) te gebruiken, neemt de hoeveelheid massa van de muur toe en daardoor zal de geluidsisolatie beter zijn. (foto's dvd.nl)

 

      

De deur- Zoals je zelf waarschijnlijk al weet; geluid lekt door het kleinste kiertje weg en aangezien vrijwel alle deuren (en ramen) het euvel hebben dat ze niet goed afsluiten, moeten we onze aandacht óók hier op vestigen. Je hebt hiervoor al kunnen lezen dat vooral de lage frequenties alleen door véél massa tegengehouden kunnen worden. De deuren en ramen van een bestaande woning laten het meeste geluid weglekken, om de simpele reden dat de hoeveelheid massa van deuren en ramen veel minder is dan die van de muren. Deuren zijn over het algemeen gemaakt van licht materiaal en daarom niet geschikt voor het isoleren van geluid. De beste oplossing is de bestaande deur(en) in je studio te vervangen door een zwaardere. Of je zou een extra laag zwaar materiaal aan kunnen brengen tegen de bestaande deur(en), en als goedkope oplossing zou je hierbij kunnen denken aan twee lagen multiplex of spaanplaat van 2 cm dikte. Je zou langs de deurstijlen ook een tochtstrip aan kunnen brengen die alle kieren bedekt, ook dit helpt weer een beetje. Er zijn nog wel meer tips te geven omtrent het isoleren van deuren, maar dat zou denk ik voor de homestudio (waarvoor deze website is bedoeld) te ver gaan, omdat er dan meestal een aardige verbouwing moet plaatsvinden. Mocht je hierover toch wat meer informatie willen hebben, dan kun je die opvragen via e-mail.

 

De ramen- Voor de ramen geldt eigenlijk minimaal dat ze dubbelbeglaasd moeten zijn, waarbij het vanzelfsprekend is dat je bij voorkeur het dikste glas gebruikt. Driedubbele beglazing is natuurlijk nog beter en als je nog alle kanten opkunt en het is mogelijk om het bestaande raam te verwijderen, kies dan voor aluminium dubbelbeglazing.

Deze beglazing moet zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de raamopening passen. Hierdoor heb je een totaal van vier glazen ruiten in één. Als je het niet erg vindt om daglicht te verliezen zou je luiken voor de ramen kunnen zetten, waarop je aan de binnenkant tapijt, schuimrubber of ander isolatie materiaal vastmaakt. Probeer te bereiken dat de ramen luchtdicht worden om het beste isolatie resultaat te krijgen. Natuurlijk zal met al deze voorzorgsmaatregelen het geluid toch blijven weglekken door deuren en ramen, ze hebben nu eenmaal minder massa dan muren. De beste oplossing zou dan ook zijn om alle deur- en raamgaten dicht te metselen, maar dit is natuurlijk niet zo praktisch.

 

 

 

De houten vloer- Alhoewel een gewone houten vloer goed kan zijn voor de akoestiek, zal het geluid met een lage frequentie ook hier veel gemakkelijker weglekken dan door een stenen of betonnen vloer. Zorg er in eerste instantie voor dat luidsprekers, (gitaar)versterkers en alle andere instrumenten en apparatuur die lawaai kunnen produceren van de directe vloer worden geisoleerd. Als goedkope oplossing kun je een zwaar/dik ondertapijt onder het tapijt van je homestudio leggen en vervolgens alle hiervoor genoemde lawaaimakers op blokken schuimrubber zetten. Je kunt glas- of steenwol van ± 8 cm dik in de vloer tussen de balken leggen. Deze ruimte wordt bereikbaar als je enkele planken van de vloer verwijdert. Op deze simpele manieren wordt het voor de mensen die zich onder de houten vloer van je homestudio bevinden al een stukje aangenamer.

 

De zwevende vloer- De term zwevende vloer komt je misschien niet onbekend voor, deze wordt veel in verband gebracht met de meer professioneel gebouwde studio's.

Je zou de zwevende vloer kunnen zien als een soort tweede vloer bovenop de bestaande vloer, met dien verstande dat de tweede vloer op geen enkele wijze de muren van de kamer raakt en gemonteerd wordt op akoestische isolatoren. In de professionele studio kan deze vloer van enkele centimeters dik beton zijn gemaakt, die tussen een halve en één meter boven de bestaande vloer "hangt". Veren of rubberen steunen dragen deze constructie waarbij bovendien word gelet op de resonantiefrequentie, die lager moet zijn dan de laagste tonen die het monitorsysteem kan produceren.

Na dit gelezen te hebben begrijp je dat deze constructie niet zo geschikt is voor de homestudio, tenzij je nieuwe funderingen aanbrengt en zorgt dat de oorspronkelijke vloer de zwevende vloer kan dragen. Nee, we kunnen beter op zoek gaan naar een methode die lijkt op de professionele zwevende vloer, maar betaalbaar en makkelijk te construeren is. Gelukkig bestaat die ook! Wat je nodig hebt zijn houten balken van 5*5 cm of 5*10 cm, spaanplaat, reepjes rubber en/ of steenwol. Met de balken maken we een houten frame dat gescheiden moet worden aangebracht van de bestaande vloer. Dit kunnen we realiseren door de (bestaande) vloer eerst te bedekken met een laag steenwol, of door reepjes rubber onder de balken te leggen. Zijn de balken (waterpas) gelegd, dan leg je hier vervolgens een aantal lagen spaanplaat bovenop. Je krijgt een stevige vloer door twee of meer lagen spaanplaat aan te brengen, waarvan de naden moeten verspringen. De "tweede vloer" mag ook de bestaande muren niet raken, dus laat rondom wat ruimte over die je later kunt afdichten met een rubberkit product.

  De oplossing zoals hierboven beschreven is betaalbaar en makkelijk te maken. Wat ik als andere mogelijkheid zou willen aandragen zijn de speciaal op "geluidsoverlast" gefabriceerde vloeren, zoals de zwevende A60 vloer. Hiermee kom je natuurlijk wel weer in een andere prijscategorie, maar het is zeker de moeite waard om je ook daar eens wat meer in te verdiepen. Het zou nu te ver gaan om alle fabrikanten op te sommen die hierin zijn gespecialiseerd, maar op de linkpagina van deze website staan er een aantal. Voor mijn eigen studio is gebruik gemaakt van de isolerende vloer van estrich. Kijk op deze pagina hoe je dat legt. Tot slot: hou er rekening mee dat de bestaande vloer de last van de nieuwe vloeropbouw kan dragen en zorg dat er voldoende hoogte beschikbaar blijft.

 

 

Het plafond- Als je last hebt van bovenburen die je muziek niet zo kunnen waarderen, zou je ook wat aan het plafond moeten doen. Er kan een verlaagd plafond gemaakt worden met een elastische ophanging maar deze oplossing is vrij duur en biedt nog geen zekerheid. Nu ligt het misschien voor de hand om een extra (verlaagd) plafond te maken op de manier zoals we ook een zwevende vloer hebben gemaakt (met dwarsbalken, rubber, steenwol en isolerende platen), ware het niet dat dit iets moeilijker is te realiseren en het ontbreekt daarbij vaak aan de nodige kamerhoogte. Wil je deze oplossing toch uitvoeren, overleg dan eerst met een vakman om er zeker van te zijn dat de muren het extra gewicht kunnen dragen!

 

Je kunt het extra plafond zowel onder een houten vloer als onder een betonnen vloer aanbrengen. Zorg dat er minimaal 10 cm luchtruimte tussen de beide plafonds blijft voor een effectieve werking van de geluidsisolatie. Monteer dus balken van minimaal 5*10 cm op stalen balkschoenen tegen de muren. Er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop je de balken op de muren kunt bevestigen, dit kun je het beste overleggen met de vakman. Dwars op de balken schroef je zogenaamde rachels (latten van 20*50 mm) en daarop leg je vervolgens glas- of steenwol van 5 cm dikte. Daarna bevestig je dwars op die latten (dus evenwijdig met de dwarsbalken) weer rachels van dezelfde maat (20*50 mm). Vervolgens kunnen we gipsplaten bevestigen van minimaal 12 mm en waarvoor wederom geldt: hoe meer lagen hoe beter de geluiddemping. Let hierbij wel goed op de draagkracht van je constructie! De naden aan de zijkanten weer goed afdichten met speciale kit.

 

Let op dat door alle hierboven genoemde voorbeelden de warmte in je homestudio slecht afgevoerd wordt doordat je de ruimte isoleert. Het kan dan ook zeer warm en benauwd worden in je studio, daarom moet je óók zorgen voor goede ventilatie. Je zou speciale geisoleerde pijpen kunnen kopen die wel lucht, maar geen of in ieder geval weinig geluid laten weglekken. maar vaak de beste en helaas ook weer een duurdere oplossing, is het aanschaffen van een goede airconditioner.

 

Voor alle beschreven voorbeelden geldt: weet goed wat je doet en bij twijfel het constructiewerk overlaten aan de vakman!

 

 

Wil je weten hoe je een kooiconstructie (geluidscabine) maakt? Klik dan hier.